04edf51a

Все, что надо знать о газонах

04edf51a

В практике ландшафтного внешнего вида довольно часто нужно сталкиваться с 2-мя абсолютно непохожими понятиями о газонах. Если итальянец, германец, британец либо наипаче британец принимают газон как автономный, автономный и значительный элемент ландшафтной архитектуры, то наш единоплеменник оценивает газон как площадку, на которой можно что-то возвести, установить либо посадить.

Газон — это особая трава, специально ссаженная в области обитания человека. А в не менее большом истолковании газон — это комплекс элементов (зерна, грунт, мелкие камешки, удобрение) и событий (планирование, выравнивание, укос), систем (орошения, дренирования) и ресурсов (жидкости, электроэнергии), вещественных и трудовых расходов, служащий для образования за пределами помещений уютного места для жизнедеятельности человека.

Начальный точкой для образования газона предназначаются физические надобности растений, которые будут высажены. При газонировании применяют зелени мягкостебельные и в порядке — низкие (высотой до 60…70 сантиметров). Судя по выявленным стенным фотографиям, фрескам и мозаикам, 3-4 тыс лет тому назад в старинном КНР, в Месопотамии, на Крите и в старинном Египте такие зелени снимали непрерывным ковриком. Однако думать его предком передового газона неучтиво, в связи с тем что подобным ковриком могло быть и стандартное посеянное злаками поле. Не менее авторитетно распоряжение на то, что в садах Семирамиды и замках Клеопатры были зеленые поляны.

Творцом газона все же общеизвестно разработчика садово-паркового комплекса Версаля француза А. Ленотра (половина XVII в), а первая патентованная газонокосилка (1830 г.) принадлежит британцу Э. Баддингу. В РФ газоны были введены по именному предписанию Петра I, навестившего до данного Версаль, и засевались овсом.

Для газонов применяют долголетние зелени, не производящие кочек. Первичные зелени используют по традиции при газонировании высеванием. При газонировании дернованием (либо одерновке), например, рулонным газоном придают значение травам с большой энергией повышения, обуславливающей хорошую степень регенерации корней и приживаемости гумуса. Часто тут применяют полуверховые и верховные злаковые зелени, кормовые вида с повышенной скоростью отрастания отавы (стерни).

В время Ленотра во Франции и Италии самыми лучшими являлись газоны из одного вида трав. С течением времени было выведено несколько миниатюрных видов для ясных и оттеняющих мест. В Великобритании соблюдали такого же соображения, однако даже миниатюрные вида во мокром климате вырастали увеличенными.

Верховные зелени с повышенной скоростью повышения. Широколиственные зелени с повышенной скоростью повышения довольно часто применяются в рулонных газонах. Если возникли вопросы касаемо укладки газона или другой тематики рекомендуем посетить сайт https://uhod.ua/rulonnie-gazoni-pravila-vibora.html.

Сейчас, в особенности в не менее прохладных регионах, монокультурные газоны не просеивают, если это лишь не газоны из зерновых злаков (овес, рожь), а используют консистенции, которые состоят из 3-7 типов либо видов злаковых трав. В конце концов, необходимо принимать во внимание, что газонные зелени — не менее ласковые сравнивая с дикорастущими, требуют довольно злачной, организованной основы, оптимального полива и часто — дренирования и аэрации. Нужно помнить, что они подвергаются болезням и засорениям. Но очень многие неприятности снимаются при постоянном уходе за газоном.

Всеобщие условия к месту следующие:

Участок должен быть ровным, однако предпочтительно — не горизонтальным. Подходящий наклон площадки — 3…50.
Для удачного формирования крупнокорневой системы многих газонных злаковых трав злачный пласт основы должен быть шириной 10…15 сантиметров.

Поливная жидкость должна впитываться не позднее, чем через 30 секунд после остановки полива. Ливневая жидкость не должна собираться, образовывая лужи, чтобы не было заболачивания.

Как правило, когда прибываешь на какой-то садовый либо коттеджный участок, наблюдаешь 3 картины:

проходит сооружение и всюду раскиданы строительные материалы и мусор, нарыты борозды-колеи;
сооружение завершено, мусор более-менее убран, невозделанный участок рисуется в сорняках и повышенной некошеной траве;
кто-то старался сделать газон, однако не получилось, участок запущен, однако зелень по инерции могут извлекать. А газонирование, как это ни покажется необычным, во всех 3-х вариантах надо будет начинать с нулевой отметки.

Сначала, и это важно, нужно решить, как будет производиться обрызгивание газона: поливаемый технологией при подземной прокладке водоводов либо передвижными поливочными устройствами с применением рукавов. Первая предполагает мобильное размещение поливальных форсунок, определение их числа, расчет и подкладку нитей водовода, установку водозаборной и регулирующей аппаратуры.

Это наслаждение не из доступных, однако существенно упрощает жизнь обладателю приусадебного участка. Ясно, что копание траншей под трубы целесообразнее делать на раунде планирования основы, а не когда подымется травосмесь. При этом в этом случае трубы можно и склонить ниже глубины замерзания основы, и утеплить аналогичным стилем. Если трубы владеть на глубине 15-30 сантиметров (наиболее известная глубь при совершении работ компаниями), то технологию полива надо будет дуть при подготовке к зимовке.

Адаптация участка сводится к планированию исходной основы и снятию сорняков. Растения снимают до посева газонных трав.

Передвижные поливочные системы ставят для орошения незначительных площадей. Они — недороги, легки в послании, однако требуют регулярного наблюдения их работы и присутствия человека. Дальше, опять-таки до начала работ, нужно установить влагоемкость основы и осознать потребность обустройства дренажа. Копаем ямку глубиной на штык лопаты и глядим на исходный грунт. Если грунт супесчаный — мелкие камешки не нужен. Почва может иметь различную степень насыщенности, другими словами «тяжести». Трудные суглинки слабо пропускают воду и при обустройстве на них газонов дренажный пласт нужен. Легкие суглинки — наиболее предпочтительные — они прекрасно пропускают воду, прекрасно аэрируются и на них замечательно развиваются газонные зелени.

Устройство системы полива разумно делать до закладки газона — водоводы можно довольно углубить, высота форсунок ставится с учетом толщины грядущего плодовитого грунта. Форсунки не должны мешать ходу газонокосилки, вследствие этого в нерабочем пребывании их высота должна быть менее 2 сантиметров.
Устройство системы полива разумно делать до закладки газона — водоводы можно довольно углубить, высота форсунок ставится с учетом толщины грядущего плодовитого грунта. Форсунки не должны мешать ходу газонокосилки, вследствие этого в нерабочем пребывании их высота должна быть менее 2 сантиметров.

Для определения стадии водопроницаемости основы довольно вылить в откопанную ямку ведро жидкости и запороть время. Если жидкость пропитывается менее чем за 30 мин, мелкие камешки можно не делать. Иначе надо будет засыпать дренажный пласт шириной около 5 сантиметров из большого песка, а на трудных суглинках повысить толщину дренажа и с помощью неизвестнякового щебня, засыпанного слоем около 15 сантиметров. К слову, дренажом можно улучшить и поднять участок до 50 сантиметров.

Кислотность основы также устанавливают на свежем раунде. Можно и разумно приобрести передвижной рыборезка, он всегда понадобится. Желанная кислотность грунта должна быть около 6,5. В определенных аннотация указывается дозволенная кислотность до 7, другими словами промежуточная. Но в связи с тем что в процессе использования газона земля равномерно засоляется и выщелачивается, подгазонный пласт исходного грунта все же лучше первоначально сделать слабокислым.

Качество исходной основы, а правильнее — ее лишнюю кислотность (в связи с тем что щелочные и посоленные основы у нас все- действительно редкостны) можно установить и мысленно. На квашеной почве развиваются хвощи, мхи и щавель в изобилии. Необычные кусты конного щавеля во внимание можно не принимать. Квашеные основы, в большинстве случаев, трудные — их раскисляют известью либо мелом и упрощают песком (распесковывают), которые замазывают в исходную основу при мелкой перекопке на 15…20 сантиметров.

Если газон необходим был «уже вчера», то заколачивают на участок трактор, ножиком снимают неглубокий пласт основы совместно с кочками и сорняками и попутно рассчитывают грунт с направлением в сторону водосборов, насыпают мелкие камешки и злачный пласт, укатывают.

Нет трактора — не проблема, есть руки, лопата и тачка. Скашиваем дикорастущую зелень, собираем ее, а попутно и мусор с камнями, если такие находятся. Гумус срезаем незначительными, комфортными к переноске пластинами шириной около 5 сантиметров и буртуем его (складываем штабелем) где-то на задворках. Из перегнившего гумуса с течением времени может выйти отличный компост.

Если намерений по зданию лоджий, подпорных стен и обратных уклонов нет, то голую землю как правило рассчитывают по главенствующему рельефу. Иначе отвесный профиль обозначают при помощи колышков и значения. На незначительных отделах колышки растолковывают довольно часто, на них кладут тонкую гладкую непрогибающуюся доску 3-5 м протяженностью. Наклон обозначают при помощи стандартного спиртового значения, поставленного на данную доску. На огромных отделах колышки растолковывают на дистанции 10-15 м друг от дружки. На них сначала причиняют опасности и нивелируют при помощи земного значения, вбивая их в землю так, чтобы опасности отвечали данной высоте. Между колышками по рискам натягивают сильный шнур, по которому ориентируются при засыпке дренажного и плодовитого пласта. Длина плодовитого грунта должна быть около 15 сантиметров.

Нормально применять реальный чернозем— в сыром виде постную, организованную землю, которая при высыхании является серой, однако не сыпется. Если чернозем недосягаем, надо будет «колдовать» с торфом. Его влагоемкость понижают, прибавляя до 30% песка, а плодородие повышают прибавлением перепревшего навоза либо компоста. К советам использовать для данной задачи биогумус и вообще к тому, что реализуется под наименованием «биогумус», необходимо относиться недоверчиво, поскольку реальный биогумус довольно дорог, а применять заменитель незнакомого характеристики — «себе дороже».

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *